При сегодняшних ценах на недвижимость становится очень актуальной проблема увеличения площади квартиры за счет балкона или лоджии, тем более последние практически не используются. Это возможно, если балкон или лоджию остеклить и утеплить.

 Лоджию необходимо остеклить теплыми конструкциями. Одинарное остекление, конечно же, не подойдет. Нужно устанавливать стеклопакеты, и желательно двухкамерные. Неплохо поставить энергосберегающее стекло ( с напылением ионов серебра, которое отражает тепловое излучение).  Замечу, что остекление  –  очень важный этап утепления  лоджии. К нему нужно подходить очень ответственно. Площадь остекления лоджии или балкона бывает обычно значительной, и если к делу подойти непрофессионально, то все тепло будет уходить через рамы. Кстати о рамах. При утеплении применяют  пластиковые , деревянные и «теплые» алюминиевые (с терморазрывом) рамы. Но чаще заказывают пластиковые, т.к. два последних варианта гораздо дороже. При заказе балконных рам нужно учитывать необходимость дополнительных расширительных профилей. Они нужны , потому что утепляемая поверхность «сдвигается»  на толщину утеплителя и толщину конечной отделки. А утеплять нужно все поверхности, граничащие с улицей и соседними неутепленными балконами (обычно потолок, пол, бордюр и боковые стены).  При установке балконных рам необходимо хорошо запенить все зазоры, а снаружи пену закрыть нащельниками или специальными герметиками. В противном случае пена будет разрушаться под воздействием ультрафиолетовых лучей и будет набирать влагу.

 Очень часто для остекления балконов бывают необходимы подготовительные работы. Например, иногда приходится укреплять бордюр, т.к.  рамы со стеклопакетами бывают очень тяжелыми.  Часто также приходится закрывать всякие щели в бордюре и в боковых стенах. Многие балконщики решают эту проблему кладкой кирпича или пеноблоков. Мы не сторонники этого метода и стараемся укреплять бордюр с помощью сварки стальных угольников. Щели же закрываем крашенным гладким оцинкованным листом или профнастилом. Кирпичная кладка съедает пространство, которого и так мало на балконах. К тому же кладки недостаточно для утепления и все равно приходится использовать утеплители. Если же на дворе зима, то кладка будет некачественной. Также кладка создает дополнительную нагрузку на нижнюю плиту балкона, что не очень-то хорошо. Если же брать эстетическую составляющую, то кладка на балконе с улицы выглядит как что-то инородное, портящее внешний вид. Также многие балконщики, если по уровню бордюр выходит за верхнюю плиту, рамы заводят внутрь балкона. Это тоже неправильно, т.к. также съедает пространство. К тому же в этом случае необходимо устанавливать внизу рам широкий отлив, который всегда при дожде будет шуметь. Вода, попадая на него, будет разлетаться брызгами и пачкать балконные рамы. Когда бордюр и верхнее перекрытие не совпадают по уровню, нужно выводить верх рам за счет козырька (смотри раздел «остеление балконов»).

После установки балконных рам лоджия все равно не станет теплой. Разница между температурой изнутри и снаружи будет незначительной. Теперь уже нужно само утепление. Как уже было замечено выше, необходимо утеплить все поверхности, которые граничат с улицей и соседними балконами. Мы обычно для утепления используем экструдированный пенополистирол, т.к. для него не нужны ни гидроизоляция, ни пароизоляция. Он не гниет, имеет достаточную прочность, устойчив к различным агрессивным средам и не разрушается со временем. Единственный враг - прямые солнечные лучи, от которых пенополистирол необходимо изолировать. Хотя есть еще один враг – очень высокая температура ( но она достигается только при пожарах). При утеплении лоджий мы обычно используем два слоя пенополистирола толщиной по 50 мм (в общей сложности 100мм). Утеплитель крепим так, чтобы плиты второго слоя перекрывали стыки первого. Все стыки обеих слоев должны быть хорошо запенены. Далее этот «пирог» накрываем пленкой из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью. Фольга должна быть со стороны, которая смотрит внутрь балкона. Эта пленка служит дополнительным утеплителем, но основная его задача – за счет фольгированной поверхности отражать тепловое излучение. Т.к. экструдированный пенополистирол не нуждается в пароизоляции, то пленку можно устанавливать и в нахлест.

После пленки необходим воздушный зазор (примерно 20 мм). Далее уже идет финишная поверхность с отделкой (гипскартон, стеновые панели, деревянная вагонка и т.п.). Зазор между утеплителем и финишной поверхностью достигается за счет обрешетки, на которую поверхность и крепится. Для обрешетки обычно используется высушенный деревянный штакетник. Но можно использовать и металлические профиля для гипскартона. Полы обычно делают следующим образом. На лаги монтируется фанера, а на нее уже ламинат , линолеум или ковролин. Либо на лаги устанавливаются непосредственно деревянные половые доски. Реже заливается стяжка, а на неё выкладывается плитка.

На утепленной лоджии необходимо установить источники тепла. В противном случае она не будет теплой, т.к. утеплитель лишь сохраняет тепло, но не генерирует его. Выводить батареи центрального отопления на балкон запрещено Жилищным Кодексом. Хотя лично мы очень часто встречали такое (не понятно, как хозяева решают проблемы с надзорными органами). Чаще всего на балконе устанавливают электрические обогреватели (масляные обогреватели или электрические конвекторы) или электрические теплые полы (кабельные или пленочные).

Правильное утепление балкона или лоджии – процесс очень трудоемкий и очень дорогой. К тому же оно уменьшает площадь балкона. Поэтому всегда нужно просчитывать его экономическую целесообразность. На наш взгляд, если балкон маленький, то и не стоит бороться за его утепление. Хотя у нас была заказчица, которая утеплила хрущевский балкон и получила за счет этого дополнительно 2 квадратных метра. Но скорее всего, ей просто не было чем заняться.